Главная / Осваиваем ПК / Блог дмитрия евтифеева. Из грязи в князи: чем обрабатывать RAW-файлы

Блог дмитрия евтифеева. Из грязи в князи: чем обрабатывать RAW-файлы

Если ваш фотоаппарат поддерживает формат фото RAW и вы хотите узнать, чем он лучше стандартного jpeg, то эта статья написана для вас.

Главная особенность формата RAW в том, что он записывает намного больше информации о снимке чем jpeg. А полная информация позволяет дорабатывать снимок, менять экспозицию, затемнять пересветы и высветлять темные участки. И превращать даже самый обычный снимок в шедевр.

Для обработки формата RAW используют в основном две программы: Adobe Photoshop и Adobe Lightroom. В более новых версиях Photoshop появилось встроенное приложение Camera Raw по обработке формата RAW. самая мощная программа, специально созданная для сортировки и обработки целых альбомов фотографий в формате RAW.

В целом окно редактирования практически одинаковое. В конце статьи в видео уроке вы сможете увидеть как обрабатывать фото в формате RAW с помощью Adobe Photoshop.

Перетаскиваем наш снимок RAW в окно программы Adobe Photoshop. Запускается дополнение Camera Raw.

В верхней части окна есть такие кнопки как: масштабирование, перетаскивание, кадрирование. Корректирующая кисть, позволяет делать коррекцию на отдельных участках фотографии.

Справа отображено основное окно корректировок. Здесь можно поправить экспозицию, температуру, цветность, а также высветлить или затемнить различные тона фотографии. Именно эта панель оживляет фотографию. Правильно подобранные настройки позволяют "увидеть" детали, теряющиеся при обычной фотографии отснятой в формате JPEG.

В верхней части, изображена гистограмма изображения, а под ней дополнительная информация о снимке.

Следующее окно называется "Тоновая кривая".

Следующая вкладка "Детализация" позволяет избавиться от цифрового шума на фотографии.

Следующая вкладка позволяет задать цветовой тон теням и светам фотографии.

Эффект "виньетирование после кадрирования" позволяет затемнить или высветлить края фотографии для того, чтобы обратить больше внимания в центр.

Нажмем на кнопку Y под снимком и посмотрим каким он был и каким стал. Если результат устраивает нажимаем сохранить или откроем в Photoshop для дальнейшей доработки.

Готовый результат выглядит вот так:

В следующем видео уроке вы увидите как обработать фото RAW в Adobe Photoshop :

(Visited 8 094 times, 2 visits today)

Обработка фотографий формата RAW в Lightroom 6

«Сырые» снимки, получаемые непосредственно с сенсора цифровой камеры, предоставляют фотографу максимальные возможности для обработки и ретуширования фотоизображений. Такие снимки в формате RAW содержат всю информацию без компрессии и потерь. А значит из них можно получить более качественные художественные фотографии – с оптимальной цветопередачей, хорошо проработанными деталями в светах и тенях, низким цифровым шумом. Поэтому к инструментарию для работы с RAW сегодня прибегают уже не только профессионалы, но и простые любители фотографии.

В действительности, каждая цифровая камера генерирует RAW файлы со своим собственным расширением (например, CR2 или NEF), а RAW – лишь общее название таких необработанных, «сырых» снимков. По этой причине для работы с RAW требуется специальное программное обеспечение, способное распознавать десятки разных форматов от различных моделей фотоаппаратов. Профессиональные фотографы, имеющие дело с большими объемами фотоизображений, обычно делают выбор в пользу таких коммерческих программных продуктов, как Adobe Lightroom или Capture One Pro, обладающих мощным функционалом. Однако владельцам простых любительских зеркалок вряд ли целесообразно сразу же покупать себе платную версию Lightroom, тем более что стоит такое удовольствие недешево. Им можно рекомендовать несколько хороших бесплатных редакторов, которые помогут быстро подкорректировать «сырые» RAW изображения.

Удобный и простой фоторедактор, поддерживающий все основные мобильные и настольные платформы (Android, iOS, Windows, Mac). Умеет работать с RAW файлами, предоставляя пользователю практически все функции, необходимые для обработки «сырых» снимков. В первую очередь, это базовое редактирование с обрезкой фотографий, настройкой тона и цветовой гаммы, коррекцией экспозиции под различные сцены (ночная, дневная, со вспышкой и т.п.), изменением яркости и контрастности. Далее идут возможности применения разнообразных эффектов (например, ломо и винтаж), а также ретуширования портретных снимков, включая устранение морщинок и мелких дефектов, сглаживание кожи, отбеливание зубов. Отдельная тема в Fotor – создание интересных коллажей с помощью подготовленных шаблонов или в свободном, творческом режиме. Редактор распознает практически все основные RAW форматы цифровых камер, обладает простым и понятным интерфейсом.

Скачать программу можно бесплатно из магазина Windows (для Win) или с Itunes (для Mac).

Впрочем, для тех, кто хочет получить действительно мощный и функциональный инструмент для обработки RAW файлов, практически аналогичный возможностям Lightroom, стоит обратить свое внимание на программу Raw Therapee. Она поддерживает большинство форматов RAW, которые создаются различными моделями цифровых камер. Это редактор с очень широким набором функций и фильтров, а также встроенным менеджером фотографий, позволяющим устанавливать своеобразный рейтинг изображений. Неполный перечень возможностей Raw Therapee включает в себя коррекцию экспозиции, тональную компрессию, настройку цветовых каналов, компенсацию хроматических аберраций, изменение баланса белого. Поддерживается пакетная обработка файлов. Любые изменения настроек мгновенно отображаются в окне предпросмотра, причем всегда есть возможность откатиться к предыдущему этапу обработки снимка благодаря сохранению истории выполненных операций. Редактор Raw Therapee, безусловно, понравится тем пользователям, кто творчески подходит к процессу обработки фотоизображений.

Приятная и легкая программа UFRaw основана на плагине DCRaw для редактора GIMP. Может работать как самостоятельное приложение в среде Linux, Mac OS X или Windows. Поддерживает достаточное число форматов RAW от разных моделей камер. При работе с «сырыми» снимками UFRaw позволяет регулировать баланс белого, корректировать экспозицию и цветовую насыщенность, устранять дефекты объектива (хроматические аберрации и виньетирование). Обработанные фото из формата RAW можно легко преобразовывать в более распространенные TIFF, PPS или JPEG.

Darktable среди бесплатных утилит по набору функциональных возможностей и настроек может вполне потягаться с вышеупомянутым Raw Therapee. Единственный минус программы – она «заточена» под Linux и MacOS, версий для использования в привычной операционной системе Windows на данный момент нет. Зато возможностей у этого редактора действительно очень много, ведь программа имеет модульную архитектуру. То есть подключая дополнительные модули можно постоянно расширять функционал приложения. Darktable предлагает пользователю полное управление цветом, настройку баланса белого, редактирование и трансформацию фотоизображений, устранение цифрового шума и дефектов оптики, наложение различных художественных эффектов, а также хранение и каталогизацию домашней коллекции снимков (можно ставить оценки и добавлять теги к фотографиям). Как и в Raw Therapee, при обработке RAW файлов все изменения сохраняются, а значит в любой момент можно вернуться к исходному изображению.

Конвертер Scarab Darkroom с возможностями редактирования работает с RAW форматами, поддерживаемыми популярными фотокамерами от Canon, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung и Sony. С помощью простого и интуитивно понятного интерфейса можно корректировать яркость и контрастность снимка, изменять цветовую температуру, обрезать фото по своему усмотрению. В арсенале Scarab Darkroom имеется поддержка RGB-гистограммы, открывающая возможности для профессиональной цветокоррекции. Полученные после обработки фотоизображения программа конвертирует в два распространенных формата — JPEG и TIFF. Хорошая, бесплатная программка для начинающего фотографа.

Меня много раз просили написать про обработку RAW файлов начинающие фотографы, но я считал, что про это уже многое написано другими авторами, а тут меня очередной раз попросил хороший человек, так что делюсь своими знаниями и опытом.

RAW Файл

Если вы всё еще снимаете в JPG , то знайте, что это жалкое подобие RAW файла в плане возможностей извлечения полезной для фотографа информации. RAW файл это по сути почти сырые данные, которые не проходили (не должны по крайней мере) обработку с выставлением баланса белого, исправлением , и прочего. В RAW Файле лучше «тянутся» тени и лучше компенсируется переэкспозиция. Именно потому лучше всего снимать в RAW, а дополнительные джипег на карту памяти не писать т.к.:

1. вы его всегда можете сделать из RAW
2. он занимает место
3. он замедляет съемку переполняя буфер в камере при записи на карту памяти (пишется не один RAW , а еще джипег)

Несмотря на то, что RAW файл это по сути сырые данные, он не так прост когда его открываешь в RAW конвертере. Он идёт «с прицепом». В файл часто встраивается профиль коррекции дисторсии, виньетирования и подавления шумов. Наверное, первооткрывателем такого мелкого «мошенничества» можно считать Sony , для файлов которой начинал работать шумодав с определенных значений ISO. За ней последовала FUJIFILM и усугубила ситуацию. Вы открываете RAW файл в Adobe Camera Raw (далее ACR), а там уже нет дисторсии и виньетирования, а часто уже и шумы «задавлены». Это возможно хорошо для начинающего фотографа, который не хочет учиться фотографии, а хочет «клац-клац» и плохо для того, который пытается разобраться на каких ISO лучше снимать и какие характеристики у его объектива.

RAW конвертеры

RAW конвертер это та программа, которая расшифровывает (пишу простыми словами) исходные данные правильным образом и показывает нам визуально, в виде картинки.
На самом деле расшифровать данные можно по-разному и потому результат немного отличается у разных RAW конвертеров. Самый известный и самый «продвинутый» это, конечно, Adobe Camera Raw . Он понимает цветовые профили DCP, имеет много средств контроля перспективы, дисторсии, виньетирования, изменения цветов и работы с шумами и резкостью. Продвигается гигантом графического рынка — компанией Adobe , так что хочешь — не хочешь, а всем остальным приходится так или иначе на него ориентироваться.

Здесь каждый кто использует другой RAW конвертер (из опытных фотографов) возмутится, вспомнив свой незаслуженно «забытый» Capture One или RPP , но факт есть факт — ACR мощнее, проще и развивается быстрее.

Тем не менее этот фаворит RAW конвертеров не так уж идеален. Важный момент у него состоит в том, что он использует все эти «довески», которые фирма-производитель фотокамеры вешает к своему формату RAW файла и включает их без уведомления пользователя и возможности отключения. Чтобы понять как это происходит можно посмотреть . В ACR шумов нет и всё как-то гладко. Но стоит открыть в другом RAW-конвертере и выясняется, что шумов на самом деле много. На самом деле при открытии файла этой камеры в ACR происходит автоматическое шумоподавление, исправление дисторсии и виньетирования. Программное само собой.
Почему же я, например, как и 90% остальных фотографов, использую Adobe Camera Raw? Ответ прост — эта программа имеет за собой большую корпорацию и будет развиваться дальше, тогда как другие, в том числе весьма перспективные RAW конвертеры, держатся на одном человеке. Когда ему надоест, он просто бросит проект и вы останетесь без любимого инструмента. Потому поговорим о возможностях Adobe Camera Raw .

Возможности Adobe Camera Raw

Я пользуюсь стандартным средством каталогизации фотографий, Adobe Bridge . Оно ближе мне по идеологии. Это полноценное средство только листать, ставить оценки фотографиям, смотреть параметры съемки и т.д. Ничего лишнего. Для тех кто хочет «комбайн» существует Adobe Lightroom , который тоже использует ACR , но идеология там от поточной фотосъемки.

Во-первых, сразу обновите ваш ACR до актуальной версии. Он обновляется довольно часто и появляются некоторые функции, которых не было в старых версиях.

Как видите, тут три важных элемента управления процессом проявки RAW:

1. главная панель
2. вспомогательная панель
3. гистограмма

Основные параметры / Basic

Баланс белого

Первое, что мы делаем, это ставим баланс белого. Хорошо если мы его знаем, камера его угадала или мы использовали цветовую шкалу.

Выбираем пипетку серого цвета и кликаем на серый патч, третий слева. Это средне-серый нейтральный цвет. Так у нас баланс белого будет наиболее точным.

Если шкалы в тестовом кадре не было, то используйте стандартные настройки в меню «баланс белого» или подвигайте ползунки баланса белого, пока вам не начнёт нравится цвет кожи модели. Также в кадре может оказаться что-то нейтрально-серое, на что вы можете ткнуть пипеткой, предполагая, что оно серое. Такое подспорье время от времени встречается.

Например, в кадре где девушка сидит на диване за её спиной идеальная «серая карта» из серых и черных полосок. Но учтите, что объекты, которые на первый взгляд могут казаться серыми, на самом деле запросто могут иметь синеватый или бежевый оттенок и тогда вам не удастся использовать их как калибровочный элемент.

Гистограмма

Теперь вам нужно убедиться, что индикаторы переэкспозиции и недоэкспозиции включены. Для этого проверьте, что на гистограмме включены (обведены квадратом) маленькие треугольники, как на примере.

Теперь, если снимок у меня неправильно экспонирован или слишком контрастный, переэкспонированные области будут выделяться красным, а недоэкспонированные синим.

Места выделенные синим имеют значение цвета: 0, 0, 0

Места выделенные красным имеют значение цвета: 255, 255, 255

Вам нужно избегать обоих случаев, если только это не каталожная съемка, где фон должен быть чисто белым или черным.

Экспозиция

Если у вас небольшая общая ошибка по в плюс или в минус, то используйте ползунок « ».

Контраст

Иногда бывает полезно повысить контраст фото, чтобы получить более яркий цвет. Это самый эффективный способ улучшить фото, не испортив его (если повышать контраст в разумных пределах).

«Света»

«света» это не белый цвет. Но близко. И вы можете их осветлить до белого или затемнить до серого.

На этой фотографии основные «света» скопились на белой рубашке и «мышке», которая лежит на столе.
Они могли уйти в «пересвет», но экспозиция здесь идеальная и потому они точно такие как должны быть — на грани.

«Тени»

«Тени» это весь комбинезончик, полосы на стене, под диваном и т.д. Теней на этой снимке много и они задают отличный контраст со светлой стеной и белой рубашкой.

Тени можно было бы высветлить этим ползунком, но заклинаю вас им пользоваться. В тенях живет страшный зверь — «шумы». Любая область кадра, куда попало мало света, - это потенциальный источник «шумов». Многие начинающие фотографы считают, что на фото должно быть видно абсолютно всё. Это не так. «Всё видно» равносильно «ничего не видно». На снимке должен быть сюжетный акцент и малозначимые области. Вот эти малозначимые и должны уходить в тень, задавая общий контраст по сравнению со светлым главным героем снимка.

Если вы высветляете тени, то вытягиваете оттуда «шумы» и после у вас стоит безумная задача уничтожать монстра, которого вы сами создали.

У меня относительно новая камера Canon 5DsR, так что тени тянутся хорошо и шумов мало. Пришлось поднять экспозицию на 2 ступени, чтобы их увидеть.

Вот эти зеленые и фиолетовые точки — «шумы». Бороться с ними не нужно, нужно их избегать грамотной съемкой и грамотной обработкой. А если уж без этого никуда, то мы дойдем до вкладки «шумодав».

«Белый»

«Белый» ползунок нужен куда чаще, чем ползунок «тени» т.к. часто позволяет легким движением избежать переэкспозиции в кадре, если она не критичная.

Насколько вы сможете «вытащить» снимок из локальной переэкспозии зависит от вашей фотокамеры. Современные камеры хоть и улучшили свои показатели в этом плане примерно в 2008г., но всё-таки недоэкспонировать не так страшно по сравнению с переэкспонированием. Проще говоря «пересвет» это почти всегда невозможность спасти фото, запаса там мало. А вот если мало посветил, но вытащить что-то можно, хоть и с шумами и грязными цветами. Это касается всех фотокамер, не думайте, что у вас какая-то особенная. Я попробовал самую новую и Sony A7R II . Чудес не бывает:)

«Чёрный»

Иногда нужно повысить контраст объекта, который имеет белые области. Контраст мы поднимаем высветляя белый и затемняя чёрный. Если белый мы трогать не можем, то затемним черный. Вот для этого и существует данный ползунок. Также можно убирать черный со всего кадра, но я не представляю случая когда это может быть нужно по всему кадру, разве что локально, но этот ползунок действует по всему кадру.

При работе этим ползунком убедитесь, что у вас включен индикатор недоэкспозиции на гистограмме. Это позволит избежать «выбивания» в черный областей, которые вы бы не хотели видеть абсолютно черным пятном.

Микроконтраст / Clarity

Микроконтраст ведёт себя примерно как грубое повышение резкости. Резкости он, конечно, не добавляет, но добавляет иллюзию резкости.

Пользуйтесь очень осторожно или не пользуйтесь вовсе. Есть гораздо более щадящие методы повышения визуальной резкости, в том числе в процессе проявки RAW (дойдем до этого).

«Ядерный цвет» / Vibrance

Дословный перевод — резонанс. Я его называю «ядерным цветом» потому что он просто уродует все цвета. После такого усиления цветов смотреть на них просто невозможно.

Чаще всего любители этого ползунка «прокалываются» на объектах, к цвету которых наши глаза особенно чувствительны: небо и трава. Вы знаете все цвета неба, если вы не постоянный житель метро. Тоже самое с травой. Ошибка в цвете травы распознается очень легко. Неправильный цвет травы и неба отторгается большинством зрителей. Забудьте этот ползунок!
Вместо этого ползунка используйте «Контраст» и другую вкладку которая называется HSL/Grayscale (о ней далее).

Насыщенность цвета

Влияние этого ползунка практически такое же разрушительное, как и предыдущего. По сути все три последних ползунка — вредные.

Вредные, потому как дают видимость легкого достижения результата и новичок думает, что всё ок. А на самом деле он портит свое возможно хорошее изначально фото плохой обработкой. Лучше бы ничего не делал тогда.
Если на вашем снимке цвета слишком блеклые, то на то обычно есть причины, которые к этому привели в процессе съемки. Примите то, что этот снимок — брак. Установите причины такого брака и в дальнейшем старайтесь снимать лучше. Не нужно брать кусок г. и пытаться из него выдавить то, чего в нём нет. Чтобы получить отличный снимок нужно сначала сделать как минимум хороший снимок, а потом качественно и минимально его обработать. Это не означает перекрасить его полностью! Как правило, вся обработка заключается в том, чтобы убрать пыль, повысить контраст и исправить какие-то мелкие геометрические дефекты. Всё! Вы фотограф, а не ретушер. Оставьте ретушь профессионалам.

Выравнивание и обрезание снимка

Здесь мне придётся сделать небольшое отступление от «Главной панели» и перекинуться на вспомогательную. Дело в том, что после выравнивания мелких огрехов на фото хочется выровнять и горизонт. Т.е. ни человек, ни горизонт на пейзажном фото не должны крениться на какую-то сторону. Но некоторые снимки всегда получаются с наклоном, особенно когда увлечен сюжетом.

В данном случае мне повезло и на стене есть вертикальные линии. Большая вероятность того, что их клеили точно вертикально и стена ровная.
Я выберу инструмент «линейка», кликну в любое место линии, которая должна быть вертикальной и протяну вниз или вверх.

Картинка немного повернется, исправив своё положение и вы увидите линию предполагаемого обреза фотографии. На этой линии вы также увидите управляющие элементы — маленькие квадратики, за которые можно потянуть и сместить линию обреза.

Управляющие квадратики помечены красными стрелками.

В данном случае мне не нравится второй слой шторы вверху, я опущу линию обреза. Также я подвину левую линию вправо, чтобы отрезать провод на полу и какую-то коробку. Можно было бы восстановить в этом месте пол, если бы мне очень нужен был целый снимок, но это уже работа не для начинающих фотографов и потому к теме не относится.

Жду Enter и лишнее от снимка отрезается. На самом деле физически ничего не отрезалось т.к. мы работаем с RAW файлом, но в XMP-файл, который прилагается теперь к RAW нашими настройками внесены изменения. Теперь снимок будет открываться вот так...

Если мы сейчас оставим работу с RAW Файлом, нажав «Готово», то впоследствии мы всегда сможем вернуться и отменить кадрирование, выбрав инструмент Crop (указан красной стрелкой) и нажав Esc.

Если выравнивать снимок вам не нужно было, то вы всегда можете просто обрезать снимок до нужной пропорции использовав сразу инструмент Crop.

Теперь со спокойной совестью возвращаемся к «главной панели».

Вторая вкладка — Тоновая кривая

Данная вкладка позволяет работать с инструментом Adobe Photoshop под названием «Кривые». Это очень гибкий инструмент и здорово, что можно его использовать еще до попадания в сам Photoshop, т.к. это не деструктивно. Вы всегда можете отменить эти изменения. А изменения с помощью «кривых» могут весьма глобальные. Тут есть как просто осветление затемнение пикселей определенной яркости, так и работа в цветовых каналах.

Если во вкладке Basic у нас не было настроек для «светов», «теней», «белого» и «черного», то тут предлагаются специальные управляющие элементы, которые ограничивают действие ползунка. Какой диапазон яркостей считать тенями, а какой светами? Это вы сами определяете точками, указанными на картинке красными стрелками.

Если же вы не будете менять стандартные настройки, то ползунки «света», «тени» и проч., которые я обвел в красную рамку будут работать точно также, как на первой вкладке.
Я специально сместил управляющие точки и в области обведенной красным кружком видно, что диапазон светов, на которую я повлиял оказалась довольно маленькой.

Тут же есть и вторая вкладка под названием Point. Она даёт наиболее гибкую настройку кривой. Сложного тут ничего нет, но будьте внимательны при работе с кривой. Чаще всего света и тени и без того распределяются более-менее нормально, так что если потащить света в белый, можно потерять цвет, а из теней могут вытащиться «шумы». В тоже время такая кривая вам может очень пригодиться, например, при обработке подводных фотографий, где красный канал, как правило, совсем плохой. Вы можете создать себе настройку-профиль, которая будет ослаблять зелено-голубой и усиливать красный и применять ко всем фото. Плюс это опять же не разрушительный приём, ваши настройки все сохраняются в отдельном файле.

Большой стрелкой я пометил выпадающий список, где вы можете выбрать стандартные настройки «линейный контраст» (по-умолчанию, кривая линейна), «средний контраст» и «сильный контраст».
Можете переключить линейный-средний-сильный, чтобы понять как они достигаются. Кривая становится синусоидой, затемняя тени и осветляя света.

Основываясь на этом знании вы можете сами решить что вам высветлять или затемнять. Нужно это делать для всех каналов или для какого-то одного.

В список простых функций данная возможность не входит (особенно при работе с отдельными цветовыми каналами), так что если вы что-то не поняли, не огорчайтесь, поймете её потом когда будет действительно нужно.

Вкладка Детализация

Вкладка детализация отвечает за визуальное повышение резкости фотографии и за злополучный «шумодав».

Повышение резкости

Первое меню с красными стрелками это визуальное повышение резкости. Очевидно, что мы не можем взять дополнительную детализацию снимка из ниоткуда, но мы всегда можем заставить мозг зрителя думать, что фотография более четкая, чем она есть. Для этой цели используется давно известный (но от того не менее удивительный) метод обработки контуров изображения (метод также называется на русском контурная резкость), где сам контур затемняется и с двух сторон обводится белой линией (если говорить простыми словами опять же).

С силой эффекта всё понятно, чем больше — тем сильнее эффект повышения визуальной резкости. Есть порог при котором начинают вылезать артефакты. Старайтесь не переусердствовать в силе эффекта, лучше найдите правильный радиус для вашего размера фото и размера деталей и потом уже повышайте силу эффекта.

Пункт меню «мелкие детали»/ Detail даёт возможность усилить текстуры на фотографии, а маленькие значения этого параметра дают возможность работать только по кромкам.

Пункт «Маска» даёт возможность сосредоточиться на резких контурах, применяя метод повышения именно к ним. Здесь стоит обратить внимание на то, что все пункты меню имеют визуальный режим, если удерживать клавишу ALT и двигать ползунки.

Подавление шумов

Я высветляю тени с помощью ползунка «Тени» из первой вкладки и у меня само собой появляются шумы там где были тени. Начинаю с анализа этих шумов. Дело в том, что шумы делятся на два вида: яркостные и цветные. Яркостные это точки разной яркости, хаотически распределенные по всему снимку. С ними особо сделать ничего нельзя, только размыть немного снимок. Снимок будет менее резким, но и точки будут меньше видны. Яркостной шум характерен для очень высоких ISO при съемке.

Цветные шумы присутствуют всегда в тенях на любом ISO. Именно они и проявляются, когда вы осветляете тени. Выглядят цветными фиолетовыми, зелеными и красными точками, расположенными в хаотическом порядке.

Соответственно стрелками помечены ползунки, которые позволяют бороться с разными типами шумов.

Сейчас мы обсуждаем только работу в RAW конвертере, но вам стоит знать, что кроме RAW конвертера есть еще масса способов бороться с «шумами».
Есть плагины для Adobe Photoshop , например, Imagenomic Noiseware или Topaz Denoise . Оба считаются хорошими вариантами в подавлении шумов, когда у вас сложный случай.

Также существует техника Multishot , которая помогает при съемке со штатива. Вы делаете серию снимков на высоком ISO (например, снимаете звездное на небо на короткой выдержке т.к. на длинной звезды уже превращаются в треки), потом складываете снимки и на снимках остаются только неподвижные объекты. Шумы же вещь хаотическая, потому они со снимка в этом случае вычитаются. Думаю, вам важно будет знать, что есть такой метод.

HSL / Grayscale

Вкладка HSL / Grayscale управляет диапазонами цветов. HSL это модель описания цвета и расшифровывается как Hue / Saturation / Lightness (Цвет / Насыщенность / Яркость). Этой моделью можно описать любой цвет.

Вы можете выбрать диапазон цветов и менять им цвет, насыщенность цвета и яркость. Это очень эффективное и при умелом использование аккуратное средство.

Hue (Цвет)

Последние две строчки поставили меня в затруднение в переводе цвета т.к. оба этих цвета на русском фиолетовые:) А вот в английском фиолетовые делятся на три вида.

Таким образом, перетащив, к примеру, ползунок красного цвета вправо, я получаю не коричневый, а красный стол.

Обратите внимание, что при перекрашивании захвачен довольно узкий диапазон цветов, пол остался коричневым. Это произошло потому, что компьютер знает, пол только кажется коричневым, а на самом деле он ближе к оранжевому. Если вы тронете оранжевый ползунок, то пол сразу начнёт перекрашиваться. В любом случае все цвета снимка находятся в одном из диапазонов из этого списка.

Saturation (Насыщенность)

Здесь вы можете усилить любой цвет. В данном случае я потянул ползунок красного и даже губы засияли новым макияжем.

Lightness (Яркость)

Меняя яркость небольшого диапазона цвета можно добиться хороших результатов. Я время от времени использую эту вкладку чтобы сделать светло-голубое небо темнее без влияния на его цвет. Можно сделать его темнее и уменьшить насыщенность. Получается похоже на настоящий цвет неба.

Рекомендую не поднимать насыщенность, а только уменьшать её когда нужно. Также полезно бывает когда Adobe Camera Raw некорректно обрабатывает красный цвет. Можно снизить насыщенность и получить более мягкий цвет кожи.

В данном случае я затемнил оранжевые цвета, сделав девушку загорелой.

Split Toning

Вкладка Split Toning дословно переводится как «раздельное тонирование» и суть его в том, чтобы окрашивать света в одни цвета, а тени в другие. Например, света в тёплые, а тени в холодные. Инструмент этот введён не случайно и почему он работает можно понять из статьи в её части

С помощью ползунка цвета мы меняем цвет светов или теней на желаемый. Обычно для светов используется тёплое тонирование, а для теней холодное. Дальше вы выбираете насыщенность этого тонирования ползунком «saturation». Между регулировкой тонирования светов и теней находится ползунок баланса между этими действиями, т.е. что собственно считать светами и тенями.

Пример

На ваш вкус, конечно, нужно снимку тонирование или не нужно. Иногда тонирование спасает посредственный снимок и этим очень часто пользуются фотографы которые снимают свадьбы.

Чтобы отменить эффект достаточно ползунки насыщенности (saturation) поставить в ноль.

Lens Corrections

Данная вкладка предназначена для устранения влияния несовершенств объектива на снимок. На данном фрагменте можно увидеть , если сильно приглядеться в виде фиолетовых каемок на белых вертикальных элементах.

Здесь вы видите элементы автоматического исправления влияния конкретного объектива во вкладке Profile.

Remove Chromatic Aberration — удаление хроматических аберрация.
Enable Profile Corrections — исправления влияния несовершенств объектива с помощью профиля (коррекция , дисторсии и виньетирования)

В выпадающем списке очень много производителей фотообъективов всех марок.

Вы можете включать коррекции отдельно, а также вручную дополнительно корректировать дисторсию (исходное значение 100%) и виньетирования (исходное значение = 0) ползунками чуть ниже, если включили автоматическую коррекцию с помощью профиля.

Дополнительные коррекции дисторсии и виньетирования указаны красными стрелками.

Effects — FX

Следующая вкладка Effects соответственно относится к спецэффектам.

На предлагается три вида эффектов:

DeHaze — устранение дымки
Grain — зерно
Post Crop Vignetting —

Влияние DeHaze вы сейчас видите на снимке в виде высокого контраста и повышенной насыщенности цветов.

Влияние Grain (зерно) похоже на натуральное пленочное зерно. Может помочь создать видимость пленочного снимка.

С помощью дополнительного виньетирования вы можете добавить акцент на центр снимка, бывает полезно для не очень удачных портретов. В любом случае это еще один инструмент добавления визуального объема снимку (большое светлое пятно на фоне более темного окружения притягивает взгляд зрителя).

У функции виньетирования много настроек, но я не стану на всех останавливаться.

Главные из них: сила виньетирования (amount), удаление от краев (midpoint), roundness (округлость), feather (растушевка)

Camera Calibration

Здесь устанавливается цветовой профиль для камеры.

Верхняя вкладка Process показывает нам, что стиль работы с цветом у Adobe Camera Raw менялся три раза, так что если вы вдруг откроете свои старые файлы, то можете в правом нижнем углу снимка обнаружить восклицательный знак в треугольничке. Это означает, что был использован старый процесс и если нажать на эту метку, процесс работы с цветом обновится и снимок немного изменит свой вид.

Далее вы видите меню Camera Profile . Дело в том, что камеру можно калибровать в отношении цветопередачи. Для этого нужна цветовая шкала, наподобие X-rite Colorchecker . «Canon краснит», а «Nikon синит» остаются в прошлом. Кроме того сюда можно подключить и свои собственные профили для специальных нужд. Я, например, подключил цветовой профиль для инфракрасной съемки, который позволяет мне расцвечивать свои инфракрасные снимки без ограничения по цветовой температуре.

Presets

Вкладка Presets (установки) содержит список ваших настроек по Балансу Белого, кадрированию, настройкам контраста и резкости и т.п. с прошлых фотосессий.

Красной стрелкой указано как попасть в меню для сохранения, загрузки или применения пресетов.

Меню сохранения настроек снимка выглядит так...

Широкий выбор из того, что из настроек вы хотите сохранить, а что нет.

Snapshots — снимки настроек

В процессе настроек проявки снимка вы можете найти какие-то хорошие решения, сохранить их и потом продолжить эксперименты с возможностью вернуться к сохраненным настройкам. Эта вкладка как раз реализует данную возможность. Настройте снимок как вам нравится, потом нажмите на «Новый» (указан красной стрелкой) и задайте имя вашему снимку настроек.

После этого можете менять текущие настройки как вам угодно. Когда надоест и вы решите, что старые настройки были лучше, вы переходите на эту вкладку, кликаете мышкой по имени снимка настроек и ваш снимок чудесным образом возвращается в предыдущему виду.

Вспомогательная панель

Верхнюю панель я назвал вспомогательной т.к. ею приходится пользоваться реже, на картинке она в красном прямоугольнике.

В это панели сосредоточены по сути инструменты, хотя в последней редакции в неё перекочевали и некоторые более сложные элементы.

Лупа

Про Лупу говорить особо нечего. Увеличивает и уменьшает фрагмент снимка. Тоже самое вы можете делать с помощью клавиш Ctrl + «+» / Ctrl + «-» (для Мак использовать Cmd вместо Ctrl).

Рука

Инструмент Рука позволяет перетаскивать фрагмент изображения по экрану, если изображение больше активного окна.

White Balance Tool / Баланс белого

Color Sampler Tool

На картинке вы видите три «прицельчика» в разных местах. И информационное место, где показаны значения цвета для этих трех точек на изображении.

Как правило на изображении нужно поставить несколько контрольных точек, чтобы отслеживать изменения в важных местах когда вы работаете с цветом, освещенностью или контрастом изображения. Эта опция для относительно продвинутых фотографов / ретушеров и позволяет вовремя остановиться при улучшении изображения в процессе «проявки».

Targeted Adjustment Tool

Инструмент Targeted Adjustment Tool позволяет влиять на изображение с помощью вкладок Tone Curve и HSL / Grayscale . На мой взгляд не слишком полезная вкладка, таким же образом можно использовать данные инструменты через основное меню.

В этом инструменте можно выбрать соотношение сторон будущего фрагмента и «включить» сетку.

Transform Tool

Очень полезный инструмент, который я впервые обнаружил в RAW конвертере Capture One . Позволяет исправить геометрию снимка, где есть прямые линии расстановкой этих линий в правильном положении.

На этом снимке есть прямые линии слева и справа по которым можно увидеть геометрические искажения снимка и ориентируясь по ним же можно искажения исправить. Это произошло от того, что я немного наклонил широкоугольный объектив вниз. Вертикальные линии стали расходиться вверху. Если бы я поднял объектив вверх, то они, наоборот, стали бы сходиться. Обычный объектив часто пригодится то поднимать вверх, то опускать вниз т.к. не всегда поле зрения объектива захватывает то что нужно. Менять композицию без наклонов объектива могут только и карданные камеры. Про объективы я уже писал, а о карданных камерах мы поговорим в следующих статьях (в очень скором времени).

Я обозначил красными прямоугольниками направляющие, которые я просто расставил вдоль этих прямых линий, которые должны быть вертикальными. Программа сама понимает где линии должны быть вертикальными, а где горизонтальными (оценивает угол наклона), так что вам нужно просто в нужном месте поставить направляющую и снимок сам выправится.

Другой пример.

Старые снимки, до 1925г. примерно, радуют нас правильной геометрией. Почему так? Да потому что до этого момента все фотографы снимали на карданные камеры, которые давали возможность исправить геометрию снимка. Это легко увидеть по снимкам архитектуры, стены зданий по краю кадра всегда параллельны краю снимка.

Парад лейб-гвардии Конного полка

фото: Карл Булла, известный Санкт-Петербургский фотограф начала 20-ого века.
Внутренний вид Пассажа Санкт-Петербурга. 1900

Казалось бы, зачем придумали другие камеры, если карданные были так совершенны? По простой причине — они очень тяжелые.

сам Карл Булла.

Снимали такими камерами почти исключительно со штатива. Перевозили только на телеге, на лошади, а позже на автомобиле.

На крыше авто со своей карданной камерой стоит Ансель Адамс. Еще одна легенда фотографии, с творческом которого я очень рекомендую ознакомиться, если вы этого еще не сделали.

В 1923 году г-н Оскар Барнак, намучившись с тогдашними камерами в своих горных прогулках, изобрел камеру, которая позже стала называться Leica I . С этого момента можно начинать отсчет снимков с искаженной геометрией:)
Но зато стало возможным залезть с фотокамерой даже на Эверест, чем некоторые и воспользовались (некоторые, правда, остались там вместе с камерой).

Этот снимок сделан на ZEISS Distagon 15/2.8 . Весьма широкоугольный объектив, который при наклоне объектива вниз (чтобы захватить в кадр дорожку) сильно наклоняет стены к центру.

Красным квадратом я выделил дополнительное меню к инструменту Transform Tool . В этом меню есть простые элементы управления перспективой и если бы я находился точно по центру, то идеально бы выправил стены одним движением руки, самый верхний пункт этого меню (в рамке).

Я стоял немного правее центра коридора, так что правая стена наклонилась сильнее (при исправлении правой стены, левая наклонилась в другую сторону) и конкретно для этого снимка предпочтительнее использовать направляющие, как в предыдущем случае. Но если бы был по центру, то исправилось бы в один шаг.

результат исправления геометрии

Другой пример — снимок здания спереди, если я стою не по центру здания. На самом деле в случае с широкоугольным объективом и отстутствием специальных средств проверки положения камеры сложно встать точно по центру, а иногда и невозможно когда есть какие-то препятствия в виде других домов, столбов и проч.

По снимку я вижу, что левая часть зданий больше правой, значит я стоял левее центра объекта съемки (двух зданий). Чтобы исправить геометрическое искажение я воспользуюсь вторым пунктом меню.

Перспектива исправилась ценой существенного куска кадра. Но тем не менее, для любительских съемок это хороший способ сделать приемлемый кадр.

Остальные инструменты так подробно комментировать не буду т.к. они слишком простые:

Rotate — поворот снимка, позволяет выровнять линию горизонта. Тоже самое мы раньше делали аккуратнее «линейкой».
Aspect — исправляет соотношение сторон (никогда еще не использовал для реальных кадров).
Scale — масштаб снимка (никогда еще не использовал для реальных кадров).
Offset X, Offset Y — смещение по осям (никогда еще не использовал для реальных кадров).

Spot Removal

Инструмент удаления пятен. Удобен тем, что его действие сохранится даже если вы откроете RAW файл позже и измените настройки экспозиции, контраста или любого другого элемента проявки снимка. Также вы можете убрать это исправление пятна, это действие не деструктивно.

Справа есть настройки для Spot Removal , которые включают в себя размер кисти, степень растушевки кисти и непрозрачность кисти.
Понимание правильных настроек придёт с опытом быстро.

Red Eye Removal

Инструмент Red Eye Removal , как следует из названия, служит для удаления красного пятна в глазу, которое образуется из-за засветки зрачка портретируемого вспышкой «в лоб».

В левом меню можно выбрать размер зрачка и степень затемнения.
Красный зрачок выбирается растягивающейся рамкой, программа сама находит красное пятно и обесцвечивает его. Работает достаточно эффективно. Показать мне не на чем т.к. «в лоб» я не свечу «голой» вспышкой и вам не советую. Чаще всего это случается когда снимают на смартфон или «мыльницей», где вспышка встроена.

Adjustment Brush

Adjustment Brush — очень полезный инструмент!

Позволяет вносить все коррективы локально, т.е. только в тех местах, где они нужны. К коррективам может относиться всё: экспозиция, уровень белого, уровень черного, контраст, микроконтраст и куча других настроек.

Предположим, вы сфотографировали лайнер. На лайнере горят огни и они, самой собой, выбиваются в белые и жёлтые блики на ночном пейзаже. Это не всегда хорошо, т.к. вокруг большого блика есть еще так называемое «halo», т.е. светящийся круг.

На данном снимке выбитые в белое света показаны красным. Их мы и будем «устранять».

Я взял Adjustment Brush и начертил всё что вы видите фиолетовым цветом (маску, показывающую ваши действия кистью можно включать и выключать галочкой внизу в меню). На самом деле я поставил белый в -6 и прошёлся кистью по фонарям и бликам от них. На реальном снимке пересветов станет меньше, если они не выбиты совсем, у Adobe Camera Raw есть запас, безопасный сдвиг белого в плюс при проявке, чтобы вы могли воспользоваться восстановлением светов.

Результат

Попробуем теперь увеличить микроконтраст локально.

исходный снимок

Здесь мы видим не слишком контрастный камень, но с потенциалом на повышение контраста т.к. у него есть цветные фасетки, белые и темно-серые фасетки. Мы уберём кистью пересветы и повысим микроконтраст.

Зарисовал камень, чтобы повысить микроконтраст.

Повысил микроконтраст и убрал пересветы.

В результате получается что-то такое. Это очень быстрый снимок и очень быстрая обработка (только я взял кадр на черном, где пыль меньше видна).

Graduated Filter

Предположим, что вы вышли на фотопрогулку без своего любимого градиентного фильтра, который позволяет выровнять освещенности земли и неба. И тут такой пейзаж...

Всё хорошо, но небо слишком светлое. И тут на выручку приходит градиентный фильтр из Adobe Camera Raw . Сначала нужно выставить экспозицию в минус (сколько нужно — пробуйте экспериментально), а потом растянуть градиент сверху вниз. Чтобы он рястягивался строго вниз, удерживайте клавишу SHIFT.

Соответственно градиент может состоять из совсем разных эффектов, любых указанных в правом меню. Например, он может быть цветным.

обычный градиент

Radial Filter

Последним из рассматриваемых фильтров будет Radial Filter . Он позволяет применять все параметры снимка в виде круга или овала. Иногда это бывает удобно, чтобы выделить центр композиции.

Меню вспомогательной панели — «секретные функции»

Положим, мы решили снять что-то очень длинное или высокое. В этом нам поможет создание панорамы. Мы делаем несколько снимков, поворачивая камеру на «панорамной» головке, на настоящей панорамной головке (где объектив закреплен в нодальной точке) или с помощью тилт-шифт объектива. На выходе имеем несколько кадров со смещением.

Открываем эти файлы в Adobe Camera Raw .

Слева вверху имеется маленькая кнопочка, при нажатии на которую мы увидим небольшое меню. На скриншоте оно уже открыто.

Меню предлагает нам три функции:

1. Синхронизация снимков по параметрам проявки (бывает очень полезно для серии фото)
2. Создание HDR снимка (на этой функции останавливаться не будем т.к. фотошоп её реализует плохо)
3. Создание панорамы (это фотошоп делает хорошо)

Создание панорамы

Выбираем три снимка с помощью Ctrl+A или просто отмечаем их с клавишей Ctrl и кликом мышкой.
Выбираем функцию создания панорамы.

Панорамы бывают разные и соответственно их проекции тоже. Панорамы отдельная тема, будем о них говорить в статье про панорамы, а сейчас просто выбираем тип панорамы «Perspective» т.к. я снимал на тилт-шифт и у меня все линии ровные.

Adobe Camera Raw слегка задумается и сделает вам еще одну картинку под уже имеющимися тремя в списке — это и будет сшитая панорама.

Теперь вы сможете работать с ней как с обычным снимком, менять: экспозицию, контраст, убирать шумы и т.д. Все действия будут теперь применяться к большому панорамному снимку в формате DNG (программа сама вам предложит сохранить его как DNG, чтобы сохранить все возможности «сырого» оригинала).

Тогда Open File превратится в Open Object и вы сможете открыть в фотошопе снимок как смарт-объект. Это удобно для последующей работы по вытаскиванию теней, сложению снимков и т.д. т.к. нажав на иконку слоя со снимком вы будете опять попадать Adobe Camera Raw и сможете менять все настройки проявки снимка.

С одной стороны это очень круто, а с другой — сильно увеличивает размер файла и замедляет работу со снимком.

Как видите, мы получили панорамку на 81 Мпикс, можно сделать плакат 120 х 50 см с качеством глянцевого журнала.

Итоги

Умелая работа с RAW конвертером часто исключает работу в самом фотошопе, так что вы сильно экономите время, когда используете функции RAW конвертера в бОльшей степени. Плюс работа в RAW конвертере не является деструктивной по своей сути, т.е. всегда что-то можно отменять или поправить.

Надеюсь мой порыв из трёх частей по написанию этой статьи окажется для вас полезным, сделает вашу работу более эффективной. Если хотите и дальше видеть такие статьи, не забывайте нажимать репост в социальные сети (кнопки Вконтакта, Фейсбука и прочих чуть ниже в виде маленьких иконок).

Любой мало-мальски продвинутый фотоаппарат позволяет снимать не только в формате JPEG, но и в «сыром» формате, он же формат RAW.

В обиходе как только его не называют. Знатоки английского правильно произносят «ро-формат». Почти повсеместно устоялось жаргонное наименование «рав».

Структура RAW-файла сильно зависит от конкретной модели фотоаппарата. Даже у одного и того же производителя разные модели камер выдают отличающиеся RAW-файлы. Поэтому обычно RAW-файл нельзя открыть какой-нибудь стандартной программой для просмотра изображений – для этого программа должна знать сотни разных форматов от сотен моделей фотоаппаратов. Нужна специальная программа.

Кстати, расширение RAW-файлов также разные. У Canon – CRW и CR2, у Nikon – NEF, у Pentax – PEF, у Minolta – MRW и т.д.

Зачем же такой геморрой? Зачем вообще нужен «сырой» формат? Дело в том, что из RAW-файла можно получить гораздо более качественную фотографию, чем из стандартного JPEg-файла. Что значит «более качественную»? Это значит – с меньшим цифровым шумом, с лучшими цветами, с хорошо проработанными деталями в светах и тенях.

Расплатой за более высокое качество будут дополнительные манипуляции с программой-конвертером.

Если же вас устраивает качество JPEG-формата, то и не парьтесь с сырым форматом

Итак, чем конвертировать RAW-файлы в привычные графические форматы JPEG и TIFF?...

Есть целая куча программ разной степени сложности, стоимости и качества результатов.
Ниже перечислены самые популярные (а значит – и самые качественные). Сразу предупреждаю – лучшего конвертера не существует. У каждого конвертера есть свои достоинства и недостатки. Все упоминаемые здесь конвертеры дают в своем роде отличный результат (при условии грамотного применения). Если не знаете, на что смотреть – смотрите на внешний вид Тоже не самый худший критерий выбора.

Adobe Camera RAW (ACR)

Это – составная часть последних версий фотошопа, начиная с Photoshop CS. Ее можно обновить как обычный plug-in. ACR запускается при попытке открытия RAW-файла в фотошопе. Поддерживает большое количество фотокамер, включая новые модели.

Так что, если у вас есть фотошоп, то вам больше ничего и не нужно. ACR довольно неплохо конвертирует RAW-файлы. Я долгое время пользовался им и был вполне доволен, но со временем перешел на Capture One (по сумме баллов C1 все-таки лучше).

При конвертировании файлов Adobe Camera RAW позволяет исправлять недостатки изображения. Для хороших кадров это не существенно, а вот слишком темные или слишком светлые снимки, нерезкие, с цветовым дисбалансом можно «вытянуть» и превратить в конфетку. Не всегда, впрочем.

Что можно делать:

В общем, если «подергать за усы» ACR, то можно из не слишком хорошего оригинала извлечь вполне приемлемое качество, а потом дошлифовать изображение в самом фотошопе.

Adobe Lightroom

Это специализированная программа «полного цикла», нацеленная только на работу с фото. Она может использоваться как каталогизатор фотографий, конвертер RAW-файлов, редактор изображений и демонстрация слайд-шоу в одном флаконе.

Некоторые мои знакомые фотографы совершенно справедливо тащатся от этой программы. Можно сказать, что это урезанный только для работы с фото фотошоп, дополненный функциями библиотеки фотографий.

Стоимость Adobe Lightroom гораздо ниже, чем у старшего брата – фотошопа, и составляет около $300.

Apple Aperture

Работает только на компьютерах Apple под операционной системой MacOS . Под Windows не работает в принципе. Поэтому для абсолютного большинства российских фотолюбителей не интересна.

Один из самых удобных интерфейсов и очень неплохое качество результатов (у последних версий). Плюс вменяемая цена – около $350.

Как и Adobe Lightroom, эта программа представляет собой полное решение для фотографа «в одном флаконе» - файловый менеджер, RAW-конвертер, программу редактирования фотографий и демонстрации слайд-шоу.

Bibble Labs Pro

Bibble - один из старейших конвертеров, его первая версия восходит к 2000 году. Bibble может работать и под Windows, и под MacOS, и под Linux .

Bibble немного уступает Adobe Camera RAW по количеству поддерживаемых цифровых камер, поэтому проверьте на сайте производителя, есть ли ваша камера в списке.

Коронная фишка Bibble – пакетное конвертирование.

(Пакетное конвертирование или Batch Processing – это обработка большого количества фотографий одним нажатием кнопки).

Пакетная обработка есть почти у всех конвертеров, но только Bibble работает с большим объемом фотографий очень быстро, выдавая стабильно качественный результат. 90% снимков, конвертированных с настройками по умолчанию, будут выглядеть прекрасно. Я не знаю, в чем тут прикол, но по отзывам, главное преимущество Bibble – это интеллектуальный алгоритм автоматической обработки.

Bibble очень хорошо работает с пересвеченными и недоэкспонированными участками изображения, «вытягивая» максимум деталей. Также Bibble имеет один из лучших шумоподавителей.

Цена Pro-версии вполне адекватная – $130 .

DxO Optics Pro

По заявлению разработчика, преимуществом последней версии (5.0) является полностью переработанная технология цветовой интерполяции, которая обеспечивает “лучший результат в плане детализации и цветопередачи”. это одна коронная фишка.
Другая ключевая возможность DxO Optics Pro v5 - принципиально новый подавитель цифрового шума, который работает на раннем этапе конвертации, сохраняя больше деталей.

Очень полезная функция конвертора – технология удаления следов пыли на матрице и артефактов. Она работает примерно так же, как средство автоматической коррекции красных глаз. Достаточно щелкнуть мышкой по участку с артефактом, и он сразу же «замазывается» программой.

Стоимость версии Pro - $170, версии Elite - $300 (различие между версиями состоит в классе совместимых камер - для крутых зеркалок типа Canon Mark III потребуется версия Elite).

Имеются загружаемые модули для конкретных объективов. Эта особенность программы повышает эффективность при автоматической обработке – конвертор автоматически отслеживает, каким объективом снят кадр и соответственно подстраивает параметры конвертирования.

Отсюда вытекает одно из главных преимуществ DxO Optics - в хороших результатах пакетной обработки. Разработчики уделили особое внимание автоматическим функциям, позволяющим добиться качественного результата без участия пользователя (устранение оптических искажений, параметры цвета, экспокоррекция).

Здесь можно ознакомиться с возможностями версии 4.5:
http://www.ixbt.com/soft/dxo-optics-451-1.shtml
(Внятного обзора версии 5.0 – без рекламной шумихи и громких заявлений – я пока не нашел).

Lightcrafts LightZone

LightZone - это программа «полного цикла», обеспечивающая не только конвертирование RAW-файлов, но и полноценные возможности обработки файлов RAW, TIFF, JPEG и DNG. Стоимость полной версии для Windows и MacOS - $250, а под Linux программа распространяется бесплатно.

LightZone использует «визуальный» подход к работе с изображениями. Все операции осуществляются в 16-битном представлении, что обеспечивает максимальное сохранение информации на снимке. Программа позволяет работать со слоями и масками, а также имеет несколько уникальных инструментов, аналогов которых нет в других программах редактирования изображений.

Как архиватор/каталогизатор LightZone значительно уступает Aperture, Picasa и Lightroom.

Зато отличительной особенностью LightZone является набор «стилей» обработки: High Dynamic Range (HDR-обработка), Contrast and Pop (в стиле поп-арт), Lomo Look (ломография) и другие. Стили - это не просто набор конкретных параметров. При выборе одной из предустановок запускается алгоритм автоматической обработки, который учитывает свойства исходного файла, даже когда идет пакетная обработка данных. Стили можно объединять в группы (папки) и даже обмениваться ими со своими коллегами.

Обзор возможностей программы:
http://www.ixbt.com/soft/lightzone1.shtml

Официальная страница программы:
http://www.lightcrafts.com/products/index.html

Nikon Capture NX

Очень хорошая программа конвертирования файлов NEF, кроме того работает с TIFF и JPEG. Поставляется в комплекте с зеркальными камерами Nikon D300 и D3. Поддерживает все выпущенные за последние несколько лет цифровые камеры Nikon, имеющие режим RAW. Без фотоаппарата стоит около $200.

Capture NX позволяет отметить отдельные участки изображения и выполнить сложное маскирование или обработку слоев.
Программа имеет стандартные средства коррекции оптических искажений (аберрации, виньетирование, эффект бочки), экспозиции (кривые, уровни), цвета, шумоподавления и т.д.

Функциональность программы можно расширять с помощью подключаемого модуля фильтров Color eFex Pro от компании Nik Multimedia.
Описание функциональности Nikon Capture NX можно найти на сайте производителя. Делайте поправку на объективность производителя:)
http://www.nikon.ru/product/ru_RU/products...0/overview.html

Phase One Capture One Pro

Один из самых известных в кругах профи конвертер. Стоит очень не слабо - $500. По совместимости уступает Adobe Camera RAW или LightZone, так как ориентирован на «профессионалов» , имеющих «профессиональные» камеры.

Плохие новости. Работает не слишком быстро (несколько минут на обработку одной фотографии). При установках по умолчанию дает не самые лучшие результаты.

Хорошие новости. Если поработать с каждым изображением индивидуально, можно получить отличные результаты.

Фильтр шумов довольно простой, поэтому лучше работать шумами после конвертирования в хорошем редакторе, например, в фотошопе.

Silkypix Developer Studio

Конвертер от японских разработчиков. Поддерживает массу фотокамер, зеркалок и компактов – около 120. Цена лицензии - $150.

У Silkypix большое количество предустановок баланса белого и повышения резкости. Поэтому те, кто чувствуют себя неуверенно при цветокоррекции и других ручных манипуляциях, наверняка найдут среди предлагаемых готовых вариантов что-то подходящее. Для знатоков имеется возможность тонких настроек цвета, экспозиции и шумоподавления, в том числе раздельно для цветовых каналов и яркости, что часто позволяет спасти мелкие детали.

Подобранные параметры конвертирования можно сохранять как индивидуальные предпочтения пользователя (Tastes), а затем применять к другим изображениям.

Silkypix версии 3.0 - один из лучших конвертеров с точки зрения детализации изображения. Еще одним достоинством программы является стабильно верная цветопередача при использовании установок по умолчанию.

Что еще?

Думаю, вы уже устали читать про конвертеры. Вот еще несколько достойных программ, и я закругляюсь.
Итак, еще стоит упомянуть:

ACDSee Pro 2 от компании ACD Systems
Официальная страница продукта:
http://store.acdsee.com/DRHM/servlet/Contr...ductID=78701700

UFRaw – бесплатная программа.
«Официальная» страница программы:

Digital Photo Professional (DPP) от компании Canon
Описание
http://www.ixbt.com/digimage/canon_dppix.shtml

Ох... Вы не поверите, но я на самом деле забыл про один из самых интересных (и бесплатных!) конвертеров-каталогизаторов-редакторов-менеджеров. Это Google Picasa -

Каким бы конвертером Вы не пользовались, рекомендую установить у себя Google Picasa. Он отлично помогает при поиске картинок, разбросанных по сотням папок. Он неплохо конвертирует из RAW в JPEG (в TIFF не умеет).

Как редактор эта программа довольно странно выглядит, и мне лично не нравится. Я бы сказал, что это курам на смех. Сказал бы... Если бы не одна моя знакомая - фотограф Елена Онищенко . Она пользуется "пикасой" при обработке своих фотографий. И вот, что получается:

Другие ее работы можно посмотреть здесь:
http://www.photosight.ru/users/66659/
Насколько я знаю, вся обработка сделана "пикасой".

Съемка в RAW является одним из лучших способов иметь полный контроль над изображениями в пост-обработке.

Файл RAW - есть образ, видимый глазами сенсора камеры. Думайте о нём, как необработанной фотоплёнке. Вместо того чтобы разрешить фотокамере переконвертировать изображение для вас, превратив его в изображение JPEG, съемка в RAW позволяет обрабатывать изображение по своему вкусу.

Применение корректив в RAW - неразрушающий метод редактирования фотографий, в отличие от редактирования JPEG.

Хотите лучшего из обоих форматов? Некоторые цифровые камеры позволяют снимать в режиме RAW + JPEG, захватив необработанный снимок одновременно с преобразованием изображения в JPEG для легкого использования.

Что для этого нужно.

Цифровая фото-камера, которая может снимать RAW.
Программное обеспечение обработки изображений, такое как Adobe Lightroom, Photoshop или программное обеспечение, поставляемое с камерой.

Помните, что не все файлы RAW создаются одинаково, так как различные производители, скорее всего, используют собственные форматы файлов. Например, Nikon использует расширение NEF, Canon использует CR2, а Sony использует ARW. Pentax обычно использует более открытый формат DNG.

Если у вас нет доступа к программному обеспечению для редактирования RAW, есть также несколько веб-инструментов, которые могут помочь вам, такие как WebRaw и Pics.io.

В целях этой статьи мы будем использовать Adobe Camera Raw и Photoshop CC, но принципы должны быть очень похожи вне зависимости от того, какую версию программы вы используете.

Основные корректировки.

Когда вы откроете изображение RAW в Photoshop, Adobe Camera Raw запускается автоматически. Окно будет выглядеть примерно так:

Отсюда, вы можете настроить такие величины, как экспозиция и температура. Переместите ползунок экспозиции для имитации эффекта её регулирования в камере. Результаты будут автоматически отражаться на изображении.

Обратите внимание, что при настройке большинства из этих параметров, гистограмма также изменяется.

Восстановление деталей.

Одна из наиболее важных причин для съемки в RAW - возможность восстановить детали изображения в случае, если что-то пойдёт не так. Испортилась экспозиция таким образом, что засветились отдельные части изображения? Вы, скорее всего, сможете вернуть некоторые из этих деталей назад, благодаря файлу RAW.

В приведенном ниже примере, вы можете видеть из гистограммы, что на небе находятся засвеченные участки. Если вам нужна помощь в чтении вашей гистограммы, немного вам поможет.

Слайдер восстановления является здесь ключевым; перемещение его левее - вернёт детали, которые были потеряны из-за бликов и засветки. Дополнительные детали изображения также можно восстановить с помощью ползунка экспозиции.

Этот же самый процесс может быть использован, чтобы вернуть затенённые детали в недоэкспонированных областях.

Чтобы восстановить детали в тени, используйте ту же технику, как и для восстановления засвеченных. Просто перемещайте ползунок до тех пор, пока не увидите деталь снова.

Баланс белого.

Вместо того, чтобы устанавливать значение баланса белого в камере, когда вы снимаете RAW можно выставить любое значение баланса белого, а затем настроить его в пост-обработке. Из интерфейса Camera Raw, выберите опцию из выпадающего меню, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

Существует еще один инструмент, доступный в Camera Raw, который обеспечивает настройку баланса белого - пипетка баланса белого. В верхней части окна, просто выберите инструмент баланса белого и нажмите на части изображения, которая должна быть идеально белой. Затем, Camera Raw автоматически отрегулирует цветовую температуру, чтобы сделать этот компонент истинно белым. Это происходит точно так же, как при ручном чтении баланса белого в камере.

Акцентирование внимания на изображении.

Приведённые выше ситуации были в основном примером работы с изображениями с довольно очевидными ошибками. Иногда, не может быть ничего плохого на всём вашем изображении, но бывает, что оно выглядит немного скучно. Вот как сделать акцент несколькими простыми настройками в RAW.

Ниже показано изображение, снятое при замеренной экспозиции камеры. Оно выглядит нормально, но можно приложить немного усилий, чтобы сделать его выглядящим чуть лучше.

Во-первых, давайте немного украсим детали путем увеличения выдержки. Кроме того, я немного увеличил контраст.

Изображение всё ещё выглядит немного прохладно, так что я собираюсь изменить опцию баланса белого, чтобы слегка "нагреть" изображение. Для ситуаций вне помещении, предустановка мутного белого баланса добавляет больше тепла на сцену. Кроме того, можно достичь аналогичного эффекта, перемещая ползунок регулировки температуры. Я также воспользовался этой возможностью, чтобы увеличить величину белого и восстановить некоторые из засвеченных моментов на стене, снижая ползунок подсветки.

Наконец, чтобы действительно сделать акцент на деталях, подвинем ползунок ясности (clarity) немного вправо. Инструмент "ясность" ищет края и определяет контрастность средних тонов. Используйте его осторожно, для достижения наилучших результатов.

Вот сравнение изображения до и после обработки, чтобы дать вам представление о том, как вы можете сделать акцент на деталях в RAW-изображении:

Как только вы применили некоторые основные настройки, нажмите "Открыть изображение", войдите в Photoshop и продолжите редактирование, сколько пожелаете.